Синими, желтыми, красными: модное наследие Пита Мондриана

Abas Sayilov
29 июн. 2015 г.
3 мин. чтения

С 1965-го до наших дней

THE FABULOUS FAMILY начинает серию публикаций, посвященных связи моды с искусством. В первом материале мы расскажем о влиянии голландского абстракциониста Пита Мондриана на работы модных дизайнеров начиная с 60-х годов прошлого века.

Питер Корнелис Мондриан начинал свой творческий путь с манерного импрессионизма, а закончил строгой геометрической абстракцией. Наиболее узнаваемыми работами голландского художника сегодня являются его поздние произведения в авторской художественной системе "неопластицизм". "В будущем осуществление чистого выражения формы заменит искусство", — манифестально заявлял художник в одном из своих теоретических трудов. Присущее многим авангардистам иконоборческое желание похоронить фигуративное искусство не помешало Мондриану создать собственные живописные иконы искусства прошлого века — самой известной работой голландского мастера цветовой композиции считается написанная в 1921 году "Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным".

Пит Мондриан. "Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным", 1921

Полотно 1944 года под названием "Победа буги-вуги" называют кульминацией неопластицизма. Написанная вскоре по приезде художника в Нью-Йорк картина знаменует новый период его творчества, но в ней также можно разглядеть влияние ранних кубистических экспериментов художника. Отличительная особенность картины — ее ромбовидная форма, холст повернут на 45 градусов. Сейчас картина находится в коллекции Музея Гуггенхайма в Гааге. Это последнее произведение художника, над которым он работал перед тем, как попасть в больницу, — Мондриан скончался от воспаления легких 1 февраля 1944 года и был похоронен на бруклинском кладбище Cypress Hill.

Пит Мондриан. "Буги-вуги на Бродвее", 1942-1943

Шестидесятые годы ознаменовались перемещением столицы моды из высокопарного Парижа в молодежный Лондон, на Карнаби-стрит, средоточие мобов и свингующей молодежи. Конечно, французские дизайнеры не могли сдаться так просто и тоже пошли на поводу у лозунга "умеренность и аккуратность".

В первую очередь подобный девиз провозглашал модернизм и минимализм, и для французского кутюрье Ива Сен-Лорана эти понятия пересеклись в работах Пита Мондриана. В 1965 году дизайнер создал коллекцию "Мондриан", которая стала одним из самых громких прецедентов оммажей искусству от моды.

Платье из коллекции "Мондриан", Yves Saint Laurent

Сейчас, когда Jil Sander выпускают на подиум моделей в свитерах с полотном Пикассо, а Opening Ceremony и Vans посвящают коллекцию Рене Магритту, идея перенести живопись на ткань и создать из нее одежду уже не кажется особо новаторской, но для 60-х годов это была чуть ли не революция.

Абсолютная лаконичность, четкость линий и заманчивое соответствие ключевым тенденциям в женской моде 60-х годов (мини-юбка, которую за три года до этого изобрела Мэри Куант, и А-образный силуэт), сделали коллекцию шедевром того времени.

Ее наперебой снимали самые авторитетные глянцы того времени, "мондриановским" платьям Сен-Лорана отвели отдельную главу в большинстве модных энциклопедий, а сейчас коллекция представлена в рамках экспозиции в Музее Виктории и Альберта в качестве первой и самой громкой коллаборации мира моды и мира искусства.

Сделано с помощью

Привлекательность работ Мондриана для представителей модного кластера в целом понятна: с одной стороны, это геометричность, которая актуальна для дизайнеров совершенно разного толка, с другой — колористика, состоящая из основных цветов, которые не размениваются на оттенки и полутона.

Все дизайнеры, работавшие с наследием абстракциониста, выбирают собственные темы для референсов. Для Дианы фон Фюрстенберг и Эрве Лежера такими стали четкие темные полосы, разграничивающие блоки разных цветов, в то время как Moschino практически дословно процитировали самое известное полотно художника, лишь заменив квадратную вставку красного цвета изображением сердца.

Но чем ближе к современности, тем больше дизайнеры стараются отказаться от непосредственного заимствования и приблизиться к более тонким намекам. Например, летняя коллекция сумок Céline — наглядная демонстрация этого принципа: здесь Фиби Файло позаимствовала у Пита Мондриана те самые живые, яркие и чистые цвета; так же поступил и Раф Симонс, создавая платья для своей первой круизной коллекции в качестве креативного директора дома Christian Dior. Alexander McQueen же, в свою очередь, использовали принцип "и вашим, и нашим": балетки из их весенней коллекции практически идентичны мондриановским настроениям, зато платье в стиле трайбал из того же предложения показывает, как легко и непринужденно можно превратить абстракцию в этнику.